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LE DESIGNER. THE UNKNOWN JEAN PAUL GAULTIER
Todos sabemos que es uno de los más irreverentes, apodado l'enfant terrible de la moda francesa. Que no tuvo tapujos en poner a hombres con faldas sobre la pasarela desde el principio, que hizo el vestuario de The fifith element y además, de varias cintas de Almodóvar. Pero además, que es tan devoto de Madonna que le pidió casarse con ella cinco veces. Pero Jean Paul Gaultier, quien cumple este 24 de abril 65 años, no para de sorprendernos con diseños e inspiraciones, aun cuando las más desconocidas hayan aparecido durante los años '70.
Antes de lanzar su marca en 1976, con su primera colección, Gaultier diseñaba junto a su maestro Pierre Cardin. Con él aprendió desde 1970, cómo dejar volar su imaginación, sugiriéndole incluso trajes espaciales para mascotas y un traje unisex de novia y novio. Su marca debutó oficialmente a fines de los '70, pero en 1982 se estableció de manera oficial, no sin antes probar en otras casas. Gaultier fue Director Creativo de tres marcas relativamente desconocidas hoy: Kashiyama, Halifax y Gibo. Con esta última marca, Gaultier aun trabaja pero estableciendo una colaboración comercial; Gibo produce prendas para su casa, al mismo tiempo que lo hace para otros diseñadores como Michael Kors.
Los hitos de Gaultier a través de su carrera son innumerables: la falda masculina de 1985, su inspiración en Querelle, el clásico de Fassbinder de 1983 que le dio la camiseta marinera y el imaginario del perfume Le Male, además de la multiculturalidad presente a lo largo de los '90. Por si fuera poco, el sostén cónico que llevó Madonna en su gira Blond Ambition en 1990 también lo consagró, aun cuando vimos una aproximación al diseño en sus colecciones de 1983, las que tenían como musa a Ines de la Fressange y varios trajes vanguardistas entre sus pasarelas.
BLAST FROM THE PAST. BALENCIAGA GVASALIA
Las siluetas eran únicas, los detalles se trasladaban al volumen y sus estampados se intercalaron con rigurosos negros y blancos. El trabajo de Cristobal Balenciaga sigue alimentando la modernidad, pero si hablamos de su casa, la que dejó a fines de los '60 poco antes de morir -y donde entrenó a todos los mejores, desde Courrèges hasta Ungaro-, los sucesores han interpretado con dispar resultado su legado. Mientras Nicolas Ghesquière lo llevó hasta el límite colección tras colección en sus años en la marca, Alexander Wang tuvo que mezclarlo con esfuerzo junto al streetwear que lo hizo popular, algo que al final no logró con éxito. Pero si hablamos de un nombre que muchos vimos como dispar para liderar esta casa, fue el de Demna Gvasalia, el chico maravilla tras el colectivo Vetements.
Claro, todo lo que proyecta tendencias es algo aberrador para muchos, pero también sirve para poner atención una vez pasado ese esplendor superficial. Lo que Gvasalia hizo con Vetements fue alimentar otra cultura, otra corriente y generación, pero el rol de Director Creativo en Balenciaga se veía difícil, casi al estilo Wang. El debut lo confirmó con horror: vestidos sin estilo con patchowork de flores y colores deslavados que más parecían un homenaje hardcore al feísmo que una reinterpretación de una de las más importantes marcas de la historia.
Pero en esta temporada F/W 2017, una que sin lugar a dudas ha decepcionado a muchos por su falta de esplendor o impacto -especialmente si tomamos en cuenta a las casas más populares de París-, Gvasalia logró lo que ninguno de sus colegas en Dior, Balmain o Givenchy pudo: congregar su propia identidad, pero dejando en claro que las mismas siluetas que ideó el revolucionario español, aun pueden llevarse unidas a su toque con éxito. Y el resultado, fue uno de los más bonitos desfiles de las últimas semanas.
FOTORAMA. WHAT RICCARDO TISCI LEFT AT GIVENCHY (2005-2017)
Un estilo que mezcló lo gótico sin la oscuridad profunda de Alexander McQueen, que repetía el rojo como color de batalla a lo largo de sus propuestas y que transformó el animal print en un estampado de vanguardia. Riccardo Tisci comenzó como la joven esperanza que venía de Italia a París para dar con el puesto de Director Creativo en una gran casa de moda: Givenchy. Su tarea no era fácil: sería sucesor de un olvidable Julien MacDonald, pero de los potentes John Galliano, Alexander McQueen y además, de todo ese legado que significa Hubert de Givenchy, con el fantasma de Audrey Hepburn incluido.
A partir del 2005, armado de musas como Mariacarla Boscono, Tisci comenzó poco a poco a dar un toque de maestría a cualquiera de las pasarelas, incluyendo largos vestidos con toques modernos y también elegancia máxima para las it girls. Así, Tisci construyó su propio estilo el cual tuvo varios momentos destacados, pero que a partir del 2011, se vio en declive. Durante muchas temporadas, vimos a un aburrido diseñador, repitiendo constantemente sus diseños, incluyendo las mismas propuestas de temporadas anteriores y olvidando esa original impresión multicultural para reemplazarla por clichés. Quizás por cansancio o como víctima directa de los conglomerados de hoy, Riccardo Tisci anunció su salida de la marca que lo tuvo 12 años en su puesto principal el jueves 02 de febrero del 2016 y solo los días dirán cuál será su próximo paso.
OLD SCHOOL. NORTHERN SOUL
A través de los años, la música ha liderado varios movimientos sociales y ha acompañado subculturas representando de la mejor manera posible a sus integrantes. En diferentes casos, se producen fenómenos curiosos que sitúan a distintos ritmos bajo puntos geográficos alejados de sus inicios, tal como sucedió con la corriente del Northern Soul. Este concepto incluye el fanatismo, estilo, filosofía de vida y bailes de los jóvenes británicos del norte, algunas zonas de Gales y también Escocia, relacionado directamente con el soul. Nacido en Estados Unidos bajo el alero del gospel afroamericano, el soul se transformó a partir de los años '60 en la banda sonora oficial de los extensos bailes de los Northern Soul, quienes además compartían un estilo particular de vestimenta que incluía poleras cómodas y zapatos de cuero para deslizarse en la pista de baile.
Armados con sus bolsos deportivos estilo Adidas o PanAm retro, lleno de parches de los clubes a los que asistían a bailar, los Northern Soul se reunían a disfrutar canciones de Edwin Starr, Frankie Valli, Gloria Jones y otros más desconocidos. Sus lugares de reunión favoritos organizaban bailes los fines de semana, que iban desde las 2 am hasta las 08:00 de la mañana, especialmente en el famoso Casino Club de Wigan, uno de los clubes más legendarios de la historia. En la película Soul Boy (2010), el momento de fama del Casino Club es recreado a mediados de los años '70, contando entre sus protagonistas con Alfie Allen y la nominada al Oscar, Felicity Jones. Pero quizás sea Northern Soul (2014) la película que mejor captura el movimiento.
Chaquetas de cuero, pantalones de pierna extra ancha, faldas estilo plato y mucha actitud. Así se ven los Northern Soul del recuerdo, los mismos que reaparecen en la actualidad gracias a cantantes como John Newman, quien decidió modernizar el estilo, rindiendo homenaje al pasado a través de sus videos. El movimiento actual se mantiene igualmente firme, hasta originando una colección de Topman Design masculina que captura la esencia de las prendas y características básicas de los años '70.
BLAST FROM THE PAST. UNION JACK
Este jueves, Gucci y Alessandro Michele llevaron su artillería a la famosa Abadía de Westminster en Londres, para presentar el desfile Resort 2017 de la marca italiana. Como siempre los estampados, colorido y eclecticismo de la marca resaltó, casi formando una mezcla perfecta entre lo gitano y el mod; pero vimos emerger la Union Jack, símbolo propio de Cool Britannia que antes en los '90, ya se había hecho reinventado con el abrigo de McQueen para Bowie y especialmente, por Kate Moss en 1997, mientras presentaba London Fashion Week por aquellos años.
LE DESIGNER. VIVETTA
Rescatando algo del surrealismo típico de Schiaparelli, pero también dándole en el gusto a la generación que busca combinar lo vintage y lo naive, Vivi Ponti mantiene su marca Vivetta desde el año 2008. Ponti fue Asistente de Roberto Cavalli por tres años antes de entrar a la competencia Who's Next y aparecer como una de las ganadoras, el mismo año que decidió fundar Vivetta. El 2015, Giorgio Armani seleccionó a la marca para presentarse en Armani Teatro y su popularidad ha fluido gracias a las redes sociales y el favoritismo de algunas famosas. Pero Vivetta continúa fiel a su estética, demostrando que no solo escotes y piernas son protagonistas de la moda.
ANNUAL FASHION SHOW UDLA EN SFW 2014
Fotos: Binick
La jornada del sábado 08 de noviembre, la Escuela de Diseño y Arte Digital UDLA mostró el trabajo de varios de sus alumnos a través de la pasarela de Santiago Fashion Week (SFW). Se trató del AFShow 2014, una actividad que también fue organizada el año pasado y que en esta ocasión, contó con el apoyo de los profesores de taller Jorge Morales, Juan González (MartinJ), Gerardo Tyrer, Manuela Riveros, Vale Valuchi, Francisca Schmidt y Gabriela Olivares, quien también es Coordinadora de la carrera.
Algunos trabajos de "Musas Cristalizadas"/ Part of the work in Musas Cristalizadas project
Más de ocho alumnos decidieron jugar en torno a un concepto y fueron antecedidos por la muestra de un proyecto de los estudiantes de 1er año: Musas cristalizadas, un taller realizado en conjunto con Swarovski y Ripley inspirado en musas de todos los tiempos y que tiene como premio, la aparición de sus trabajos en las vitrinas de la tienda. Allí, desde Coco Chanel hasta Nico sirvieron como base para un look que recorrió la pasarela y que tomó forma en conjunto entre alumnos de Diseño de Vestuario y Diseño Gráfico, todo bajo la supervisión de Vale Valuchi, Cassandra Plonka y Jorge Morales, entre otros académicos y ayudantes. “Fue un trabajo largo y agotador, pero también muy gratificante. Ver las caras de felicidad y orgullo de los estudiantes mientras pasaban sus trajes en la pasarela no tiene precio y por eso, me siento muy feliz y satisfecho como profesor”, señaló Morales, quien les ayudó con la aplicación de los cristales.
El trabajo de Luis Pino y Arlette Rojas/ Luis Pino and Arlette Rojas' work
La colección de Matías Hernán/ Matias Hernan's work
Luis Pino, Arlette Rojas, Matías Hernán, Javiera Williamson, Paulina Serrano, Nathalia Calderón, Rodrigo Aguilera, Cassandra Briceño y Laura Parraguez presentaron una pasarela que mostró variados estilos y conceptos, todos unidos bajo la producción de sastrería, colores, tejidos, volúmenes y tendencias, demostrando que siempre hay espacio para nuevos talentos del vestuario.
Laura Parraguez
Mi concepto se llama Estado de ilusión, y nace desde la subjetividad, la tolerancia hacia otras posturas. Planteé que las diferencias de opinión y acción en el mundo se deben a las distintas emociones, experiencias y análisis de cada uno; se refiere a que cada uno vive una idea de "realidad" que obedece directamente a lo vivido, sentido y percibido sensorialmente. Todo cambia según el avanzar de nuestras vidas, o quizás las cosas se mantienen de la misma forma por siempre, en realidad todo es súper relativo. Todo depende de quién sea.
Rodrigo Aguilera
As Time Goes By
Muchas son las formas en las que el futuro puede ser imaginado en la actualidad.
Hoy es el tiempo de la idealización, la vanguardia y el reflejo de la consciencia proyectada en un sueño. Así como un sueño puede proyectar una idea, puede ser interpretado de distintas maneras: Claridad, oscuridad, ambición, poder, movimiento y lujuria.
Cassandra Plonka
Mi propuesta pertenece a una colección llamada Nómada, que tiene su origen en el estudio de una de las condiciones humanas más extrañas y olvidada de nuestros hábitos: el ser nómada. Los selknam son por excelencia los más icónicos en este tipo de habitar, donde los viajes no permiten el desarrollo de grandes tecnologías, un sistema de vida donde la contemplación y la relación directa con el medio desarrolla una sensibilidad y mundo espiritual profundo y donde la oralidad de su legado los condena indiscutiblemente al olvido.
Luis Pino
Fue una mezcla de dos conceptos, Emociones Destructivas para la colección femenina y T.P.E. (“Trastorno de la Personalidad por Evitación”), para la masculina. La primera observa a la destrucción una nueva situación de aprendizaje y creación, proyectando a un ser único, que a través de sus experiencias va adquiriendo nuevas cicatrices. La segunda muestra cómo en la Tierra la soledad y la evitación logran ser un aspecto recurrente en la vida del protagonista, generando la búsqueda constante del elemento que logra ser
reminiscente: El Agua, que le permite al personaje el desarrollo de su identidad, obteniendo la conexión con sus emociones y sentimientos.
Javiera Williamson
El concepto es Placebos Sublimes, que nace a partir del proyecto "Artefacto" con la profesora Vale Valuchi y Gabriela Olivares. Está inspirado en el placer de las artes escénicas.
Arlette Rojas
Hilos invisibles: Como creadora busco ser minuciosa en los detalles que transmitan emotividad. Mi inspiración constante se basa en épocas pasadas, esto dado por su carga nostálgica y sensible, creando piezas que contengan delicadeza constructiva y por sobre todo singularidad en sus detalles.
Fervor: La intensidad es lo fundamental y queda fuera toda interpretación tumbal o solitaria de la monocromía del negro, donde este fervor se expande a través de sus colibríes y floralidad.
Nathalia Calderón
Patior, mi colección masculina, es la pasión misma vista desde 2 miradas: sentir o sufrir. Inspirada principalmente en la poesía seleccionada de los títulos de las obras del pintor mexicano Kijano, rescatando así una visión pasional del amor. Descenso es la femenina, donde lo naif viene a transformarse en el descenso de lo volátil de la idea primaria a una idea masiva y comúnmente entendida.
Paulina Serrano
El Sentido de la Atmósfera asocia la suavidad y liviandad propia del material y el color a elementos sensuales y delicados, dispuestos en contraposición con la rugosidad, donde se crea una morfología estructurante y a la vez como algo evanescente otorgando un sentido estrechamente ligado con el capítulo del libro del artista Kijano “Polvo de ángel”.
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