LE DESIGNER. THE RETURN OF (PAULINE) TRIGÈRE

Entre los años '50 y los '70, una elegante diseñadora europea se establecería en Estados Unidos consagrando una carrera llena de hitos. Pauline Trigère consiguió llevar un camino casi al revés de quienes persiguen una carrera en la industria, alejándose de la meca de la alta costura para convertirse en un nombre fuerte del pret-a-porter. Así creó abrigos, logomanía y vestidos de cóctel.

Casi inadvertidamente, esta semana se realizó el relanzamiento de la marca de la diseñadora, Trigère. Franklin Elman es el Director Creativo responsable de impulsar este nuevo estilo en un mercado lleno de alternativas, pero para ello se apoyó en la marca clásica y sus archivos. Armó una presentación en pleno NYFW F/W 2018, apelando al futuro con aires del pasado y así revivió Trigère, la diseñadora que alguna vez vistió al personaje de Patricia Neal en el clásico Breakfast at Tiffany's (1961).

LE DESIGNER. THE UNKNOWN JEAN PAUL GAULTIER

Todos sabemos que es uno de los más irreverentes, apodado l'enfant terrible de la moda francesa. Que no tuvo tapujos en poner a hombres con faldas sobre la pasarela desde el principio, que hizo el vestuario de The fifith element y además, de varias cintas de Almodóvar. Pero además, que es tan devoto de Madonna que le pidió casarse con ella cinco veces. Pero Jean Paul Gaultier, quien cumple este 24 de abril 65 años, no para de sorprendernos con diseños e inspiraciones, aun cuando las más desconocidas hayan aparecido durante los años '70.

Antes de lanzar su marca en 1976, con su primera colección, Gaultier diseñaba junto a su maestro Pierre Cardin. Con él aprendió desde 1970, cómo dejar volar su imaginación, sugiriéndole incluso trajes espaciales para mascotas y un traje unisex de novia y novio. Su marca debutó oficialmente a fines de los '70, pero en 1982 se estableció de manera oficial, no sin antes probar en otras casas. Gaultier fue Director Creativo de tres marcas relativamente desconocidas hoy: Kashiyama, Halifax y Gibo. Con esta última marca, Gaultier aun trabaja pero estableciendo una colaboración comercial; Gibo produce prendas para su casa, al mismo tiempo que lo hace para otros diseñadores como Michael Kors.

Los hitos de Gaultier a través de su carrera son innumerables: la falda masculina de 1985, su inspiración en Querelle, el clásico de Fassbinder de 1983 que le dio la camiseta marinera y el imaginario del perfume Le Male, además de la multiculturalidad presente a lo largo de los '90. Por si fuera poco, el sostén cónico que llevó Madonna en su gira Blond Ambition en 1990 también lo consagró, aun cuando vimos una aproximación al diseño en sus colecciones de 1983, las que tenían como musa a Ines de la Fressange y varios trajes vanguardistas entre sus pasarelas.

LE DESIGNER. THIERRY MUGLER RUNWAY & CELEBRITIES

A fines de los años '70, el nombre de Thierry Mugler comenzaba a abrirse paso en París y la moda. Nacido en Alemania, Mugler lanzó su primera colección en 1973 y poco a poco impactaba en la escena gracias a una original mezcla de leggings, siluetas inspiradas en los años '40 y colores propios del new wave, hasta llegar a su más grande aporte: la silueta de una mujer alien/insecto, un ser extravagante de otro mundo, que se valía de brillos y estilo cabaret para demostrar su fuerza, rozando lo kitsch en varias oportunidades.

La camaleónica puesta en escena de Mugler, fue resaltada también con cameos de celebridades sobre la pasarela misma, algo que persistió a través de los años. Edwige Belmore se transformó en la reina del punk cuando la corriente explotó en 1976 y en 1977, caminaba en el show del diseñador. Además de figuras de culto -Belmore después se transformaría en todo un suceso, llegando a portadas de revistas con Andy Warhol-, Mugler tampoco dejó atrás su lado de admirador del glamour del pasado y en 1990, llevó a Diana Ross a su show junto a su entonces hija modelo, Tracee Ellis Ross. La misma Tracee repitió la aparición en 1991 y relató en Vogue.com cómo fue esa experiencia, mientras hoy es actriz reconocida por la serie Black-ish. Amanda Lear, la fabulosa reina del misterio, musa de Dalí e inspiración tras Patsy Stone de Absolutely Fabulous, caminó en un estilo chinoiserie en 1994, año en que el amor entre Helena Christensen y Michael Hutchence quedó en evidencia en el show.

Julie Newmar, la Catwoman de fines de los '60 y dueña de una silueta envidiable, también se atrevió a aparecer dos veces sobre la pasarela Mugler: en 1992 y en 1995, además de formar parte del video clip para Too Funky de George Michael, dirigido y diseñado completamente por el propio Thierry. Junto a ella en ese video también apareció Rossy de Palma, la actriz española que es musa de Almodóvar, Gaultier y varios otros diseñadores, quien también apareció en el desfile del alemán en 1995. La protagonista de The Birds de Hitchcock, Tippi Hedren, decidió demostrar que la edad no es impedimento para abrazar la moda mucho antes de Advanced Style y la corriente inclusiva que existe hoy en la industria. Hedren se enfundó en un ajustado estilo para el año 1995, donde también otra diva de culto como Belmore, Dianne Brill, mostró trajes sastres sadomasoquistas, una continuación de su debut en Mugler en 1992 llevando un traje a lo Mae West.  Pero las curiosidades no se terminan aquí: Ivana Trump modeló para Mugler en 1991 y el ex club kid y hoy maquillador estrella, Kabuki, hizo lo suyo en un extravagante traje en 1994. 

LE DESIGNER. THE EVOLUTION OF ANDRÉ COURRÈGES (1962-1995)

Revolucionario, original, único. André Courrèges falleció en enero de este año y se transformó en uno de los últimos iconos de la moda en dejarnos, comprendiendo un inmenso y copiado legado que viene desde que fue discípulo de Cristobal Balenciaga en los años '50. En 1961, el francés decidió lanzar su propia marca y ya para mediados de los '60, se transformó en uno de los principales impulsores de la mini falda, el mod y el Space Age. Nada que digamos ha estado ajeno a cualquier reportaje suyo, salvo las imágenes: aquí recopilamos la evolución gráfica de los diseños de un grande, quien se retiró en 1995 pero cuya marca fue revitalizada hace un par de temporadas para deleite de los clásicos.

 

LE DESIGNER. KENZO TAKADA (1970-1990s)

Kenzo Takada painting his first boutique: Jungle Jap in Paris, 1970

Siempre leemos acerca de cómo Oriente fue una fuente directa de inspiración para muchos diseñadores de la industria, incluyendo al "padre de todo", Cristóbal Balenciaga. Pero durante los años '70, varios nombres de Japón y China comenzaron a colarse entre las pasarelas tradicionales de París, gracias a su toque moderno mezclado fuertemente con la tradición clásica de su cultura. Kenzo Takada fue uno de los primeros en establecerse, gracias a su boutique que abrió en París en 1970. Allí, demostró que combinar estampados, siluetas orientales y muchas tendencias era la base para un estilo que hasta hoy sería uno de los más populares de todos.

Antes que la colección Kenzo x H&M llegase a los estantes o que incluso el popular sweater de tigre apareciera, Takada impregnó a las revistas con propuestas que abarcaron trajes de noche, enteritos plateados o looks total white. También incluyó tejidos, capas, mini vestidos y un estilismo que parecía fresco y en congruencia con los nuevos tiempos, donde las subculturas cada vez se mezclaban más con las pasarelas. Tiempo después, Carol Lim y Humberto Leon triunfan como Directores Creativos de Kenzo y para su pasarela S/S 2017, vemos destellos de un homenaje hacia el fundador de la casa: allí estaban los enteritos metalizados, el chinoiserie que también han mostrado en las temporadas 2013 y 2014 así como el vestido amplio rojo de los '70. Como si el tiempo no hubiese pasado.

 

LE DESIGNER. SONIA RYKIEL (1930-2016)

Sonia Rykiel and her designs, 2001

Aunque en los años '30 fue Coco Chanel la que aprovechó la crisis económica para instaurar los trajes de punto como algo chic, no fue sino hasta que Sonia Rykiel los reinventó durante los años '60 cuando los tejidos tomaron la relevancia que tienen hoy en las pasarelas. Fue gracias a esta francesa que los colores, formas y estampados fluyeron en tejidos largos, cortos, de dos piezas e incluso accesorios, se apoderaron de páginas de revistas y hasta protagonizaron portadas como la primera donde vistieron a Françoise Hardy en 1963. Desde allí, el imperio Rykiel solo siguió subiendo y con su hija Nathalie, el reconocimiento de la industria, apariciones en el cine - como en Pret-a-Porter (1994)- hasta líneas secundarias como Sonia by Sonia Rykiel, la diseñadora consagró definitivamente el arte de tejer a un nivel de alta costura. Hoy nos deja pero sigue su legado con fuerza, especialmente aquel que la tuvo como protagonista de sus propios vestidos con su característico cabello rojizo, en la colección S/S 2009 y bajo el homenaje de Castelbajac en F/W 2009.

LE DESIGNER. VIVETTA

Rescatando algo del surrealismo típico de Schiaparelli, pero también dándole en el gusto a la generación que busca combinar lo vintage y lo naive, Vivi Ponti mantiene su marca Vivetta desde el año 2008. Ponti fue Asistente de Roberto Cavalli por tres años antes de entrar a la competencia Who's Next y aparecer como una de las ganadoras, el mismo año que decidió fundar Vivetta. El 2015, Giorgio Armani seleccionó a la marca para presentarse en Armani Teatro y su popularidad ha fluido gracias a las redes sociales y el favoritismo de algunas famosas. Pero Vivetta continúa fiel a su estética, demostrando que no solo escotes y piernas son protagonistas de la moda.

 

LE DESIGNER. FASHION EDITORIALS FROM MY CLASS

 

Durante 4 años, he ejercido la labor de profesora de dos ramos: Historia del Vestuario y Sociocultura de la Moda en Diseño de Vestuario UDLA. Gracias a la confianza de Gabriela Olivares y también de Juan Pablo Fuentes, he podido conocer a toda una nueva generación de diseñadores chilenos y ayudarles de alguna manera a reinterpretar estilos, inspirarse en el pasado y saber qué es lo que ya se hizo y qué podrían ellos contribuir a un nuevo panorama. Esta vez, decidí destacar los trabajos finales del curso Sociocultura de la Moda 2015, donde los alumnos se agruparon para dar vida a una mini colección o look inspirado en una tribu urbana, con editorial o lookbook confeccionado para la ocasión; aquí están los resultados.

 

SEA PUNKS - Claudia Grandón y Camila Aguilera

Destacan las características propias de la tribu -amor por colores determinados, fauna marina-, pero quisieron ponerlas en contraste directo con un paisaje más árido, situado en un contexto distinto.

 

 

CLUB KIDS - Eduardo Galleguillos y Verónica Torres

En vez de utilizar todo el trasfondo y la locura que podría evocar el estilo, llevaron lo sofisticado al mismo y lo incluyeron en un panorama nocturno donde las luces y los colores le dan el toque llamativo.

Fotografía: Daniel Hermosilla

 

PASTEL GOTH - Felipe Gordillo y Gabriel Figueroa

En este caso, el mismo encargo para el exámen final se transformó en una marca; los estudiantes quisieron utilizar la ocasión para dar forma a Marciana, a cual está marcada por el mismo look pastel goth que combina colores dulces y suaves con elementos propios de lo gótico, que en este caso se expresan en accesorios. Este lookbook es la muestra oficial de su primera colección S/S 2016.

 

 

MORI KEI - GASPAR ROMERO

Para los mori kei, el bosque lo es todo y Gaspar decidió mezclar la fantasía de cuento con su trabajo. Utilizó una muñeca como modelo, y situó la editorial en una historia donde cada foto forma parte de un desarrollo y desenlace, así como los elementos que acompañan a la muñeca, quien vive la historia al más puro estilo de "Alicia en el país de las maravillas".