FOTORAMA. WHAT RICCARDO TISCI LEFT AT GIVENCHY (2005-2017)

Un estilo que mezcló lo gótico sin la oscuridad profunda de Alexander McQueen, que repetía el rojo como color de batalla a lo largo de sus propuestas y que transformó el animal print en un estampado de vanguardia. Riccardo Tisci comenzó como la joven esperanza que venía de Italia a París para dar con el puesto de Director Creativo en una gran casa de moda: Givenchy. Su tarea no era fácil: sería sucesor de un olvidable Julien MacDonald, pero de los potentes John Galliano, Alexander McQueen y además, de todo ese legado que significa Hubert de Givenchy, con el fantasma de Audrey Hepburn incluido. 

A partir del 2005, armado de musas como Mariacarla Boscono, Tisci comenzó poco a poco a dar un toque de maestría a cualquiera de las pasarelas, incluyendo largos vestidos con toques modernos y también elegancia máxima para las it girls. Así, Tisci construyó su propio estilo el cual tuvo varios momentos destacados, pero que a partir del 2011, se vio en declive. Durante muchas temporadas, vimos a un aburrido diseñador, repitiendo constantemente sus diseños, incluyendo las mismas propuestas de temporadas anteriores y olvidando esa original impresión multicultural para reemplazarla por clichés. Quizás por cansancio o como víctima directa de los conglomerados de hoy, Riccardo Tisci anunció su salida de la marca que lo tuvo 12 años en su puesto principal el jueves 02 de febrero del 2016 y solo los días dirán cuál será su próximo paso.

BLAST FROM THE PAST. SCHIAPARELLI & THE HAUTE COUTURE

En abril del 2015, Bertrand Guyon fue anunciado como el nuevo Director Creativo tras el revival de Schiaparelli. En julio de ese mismo año, Guyon debutó como el diseñador de la surrealista casa en plena Semana de la Moda de Alta Costura en París, mezclando trajes bordados, accesorios y guiños al pasado de la casa. Pero hoy, luego de cinco colecciones creadas por Guyon, podemos destacar que su paso ha sido firme y especialmente, nostálgico de manera fresca; el diseñador sabe cómo mezclar pasado y presente, incluyendo detalles que forman el ADN de la marca creada por la italiana Elsa Schiaparelli.

El vestido Tears, creado en 1938 por Schiaparelli y su amigo Salvador Dalí, se ve revitalizado en la temporada S/S 2015 HC. El famoso vestido Lobster, uno que hemos visto recorrer el mundo a través de revistas y otros homenajes posteriores, aparece claramente revisitado en un traje de la colección S/S 2017 de Alta Costura, presentada hace unos días en este mes de enero. Las manos rojas que sostenían la cintura de un vestido de 1934, reaparecieron en esta misma colección de hace unos días en un jumper retro y moderno. Y también lo hicieron las caras bordadas que mostraba el abrigo de 1937, uno creado en conjunto con Jean Cocteau y bordado nada menos que por la legendaria Maison Lesage.

En 1938, la reina de la moda artística lanzó la colección Circus, una que incluye desde botones hasta bordados pequeños en forma de acróbatas y otros detalles del circo. Décadas después, Guyon hizo su propia versión de una chaqueta mostrada en la pasarela Fall 2016, mientras la capa gloriosa con espalda art decó que ya muchas quisieran tener, también ha tenido su momento: llamada Apollo of Versailles, fue incluida en forma de blazer por el diseñador actual de la casa en la colección F/W 2015 HC. Por si fuera poco, hasta el vestido Skeleton de 1938 -ese que sirvió de inspiración para grandes como Alexander McQueen-, regresó de manera discreta pero palpable, a través de un vestido firmado por Marco Zanini, el anterior Director Creativo de Schiaparelli, en su colección Spring 2015.

 

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. BUTTONS UP

LE DESIGNER. BALMAIN & THE DESIGNERS

En 1945 fundó su marca luego de trabajar en la boutique de su madre y se convertiría en uno de los artífices de la moda glamorosa de la década de los '50. El francés Pierre Balmain se mantuvo hasta su muerte en 1982 al frente de su casa de diseño, pero sus sucesores no fueron pocos y muchos trataron de capturar de alguna manera la elegancia y silueta sensual de sus trajes.

Erik Mortensen fue el primero de los sucesores y el que llevaría a la marca a la era del lujo falso y los excesos. Entre 1982 y 1990, el danés introduciría los vestidos de lamé drapeados que tanto gustan a Olivier Rousteing hoy mientras se centraría en los detalles que hicieron famosos los trajes de noche del francés. Para 1990, Herve Pierre tomaría as riendas hasta 1992 y dejaría como huella el jugar con los cuadros en blanco y negro a la usanza del archivo de la casa, un recurso que también hemos visto en las colecciones actuales. Mientras tanto, la figura de Oscar de la Renta le daría el impulso necesario a la marca para dar con esa elegancia antigua, tradicional que tan bien manejó el dominicano.

Entre 1993 y el 2002, De la Renta sintonizaría con los grandes trajes de noche que aprendería a confeccionar cuando fue aprendiz de otro grande, Cristóbal Balenciaga. Por muchos años se mantuvo cercano a Balmain, Givenchy y otros creadores de la vieja escuela, por lo que su legado fue potente pero nunca muy juvenil. Laurent Mercier se quedaría solo una temporada (2002-2003), pero preparó el camino para una nueva era con Christpher Decarnin y el lujo sucio que vivió con éxito entre el 2002 y el 2011. Así, después de un colapso nervioso sufrido por Decarnin, el prodigio Olivier Rousteing entraría en escena moldeando una era de siluetas atractivas que hoy se ven opacadas por figuras de reality shows vinculadas a la marca.

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. GIVENCHY

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. EGYPTIAN COUTURE

LE DESIGNER. THE LAST YVES SAINT LAURENT SHOW, 2002

El año 2002, el mundo de la moda vio como uno de los más grandes talentos del diseño se retiraba, dejando su marca en manos de Tom Ford y su vida dedicada a recuperar su salud. Yves Saint Laurent decidió cerrar una etapa de más de 50 años a través de una retrospectiva, que antes de presentarse en cualquier museo lo hizo a través de la pasarela. Así, el último show de Saint Laurent y la última pasarela de alta costura que tendría se realizó el 22 de enero en el Pompidou Centre con más de 2.000 personas invitadas y otras miles siendo testigos de la pasarela a través de pantallas gigantes instaladas fuera del recinto. Catherine Deneuve, su musa eterna cantó al final un adiós y supermodelos que trabajaron con él, como Carla Bruni, Katouscha o Jerry Hall desfilaron cada uno de sus trajes, que solo marcaron lo icónico que fue este personaje para el diseño de vestuario femenino.

LE DESIGNER. CHRISTIAN DIOR X GIANFRANCO FERRÉ (1989-1996)

Raf Simons ha sorteado con éxito la importante labor de reimaginar la firma Christian Dior apoyado en siluetas clásicas del archivo y en la feminidad de los años '50. Básicamente, quienes lo indican como un acertado diseñador para la casa francesa, lo señalan amparados en que la simple elegancia y esa nostalgia por lo original está de vuelta. Sin embargo, antes de Simons, Dior tuvo un periodo de reencuentro con grandes vestidos y bordados que nos recuerdan ampliamente el trabajo del diseñador original y su sucesor Yves Saint Laurent mientras trabajó en esa firma: el periodo de Gianfranco Ferré. Amante de los detalles y de darle a la mujer su lugar en un mundo de lujo, Ferré perduró hasta 1996 como Director Creativo.

Tuvo la difícil labor de suceder a Marc Bohan, quien por más de 30 años se dio por completo vistiendo a princesas, actrices y modelos en revistas con sus trajes más modernos pero no por eso menos elegantes. Pero Ferré sintió que esa labor le venía como anillo al dedo, siguiendo de forma paralela su marca de ropa femenina y masculina además de confeccionar las colecciones de Christian Dior. Pero en 1997, todas las casas de moda experimentaron un cambio importante y así nos topamos con McQueen en Givenchy y con John Galliano en Dior reemplazando a Ferré, quien antes de ser diseñador estudió arquitectura y falleció el 2007 a causa de una hemorragia cerebral.

LE DESIGNER. JOHN GALLIANO & DIOR, 1997-2011

Galliano's 10th anniversary at Dior by Simon Procter, Harper's Bazaar 2007

Todo parece volver a 1947, el año en que Christian Dior decidió que la cintura ajustada era la nueva silueta y que la elegancia más que cualquier ostentación era el lujo a llevar. Raf Simons se ha encargado de limpiar cualquier vestigio dejado por estilos pasados en la casa Dior actual, pero a muchos aun les pesa el gran legado de colores, fantasía, formas e irreverencia que John Galliano le dio a esa misma firma, la misma que clavó en la cima de cualquier ranking de fama mundial con ese ecléctico estilo. Por ello, no podemos dejar de recordar parte de sus colecciones para Dior, que desde 1997 hasta el 2011 nos tuvieron viendo cleopatras, masais, geishas remixadas, faraones, vagabundos chic y pavos reales como nunca en cualquier pasarela.

 Además, Galliano a través de Dior vistió a algunas de las actrices más importantes del mundo, muchas de las cuales aun son recordadas llevando sus vestidos.