FOTORAMA. WHAT RICCARDO TISCI LEFT AT GIVENCHY (2005-2017)

Un estilo que mezcló lo gótico sin la oscuridad profunda de Alexander McQueen, que repetía el rojo como color de batalla a lo largo de sus propuestas y que transformó el animal print en un estampado de vanguardia. Riccardo Tisci comenzó como la joven esperanza que venía de Italia a París para dar con el puesto de Director Creativo en una gran casa de moda: Givenchy. Su tarea no era fácil: sería sucesor de un olvidable Julien MacDonald, pero de los potentes John Galliano, Alexander McQueen y además, de todo ese legado que significa Hubert de Givenchy, con el fantasma de Audrey Hepburn incluido. 

A partir del 2005, armado de musas como Mariacarla Boscono, Tisci comenzó poco a poco a dar un toque de maestría a cualquiera de las pasarelas, incluyendo largos vestidos con toques modernos y también elegancia máxima para las it girls. Así, Tisci construyó su propio estilo el cual tuvo varios momentos destacados, pero que a partir del 2011, se vio en declive. Durante muchas temporadas, vimos a un aburrido diseñador, repitiendo constantemente sus diseños, incluyendo las mismas propuestas de temporadas anteriores y olvidando esa original impresión multicultural para reemplazarla por clichés. Quizás por cansancio o como víctima directa de los conglomerados de hoy, Riccardo Tisci anunció su salida de la marca que lo tuvo 12 años en su puesto principal el jueves 02 de febrero del 2016 y solo los días dirán cuál será su próximo paso.

LE MOVIE. THE BEST OF 'THE FIRST MONDAY IN MAY' (2016)

Hace unos meses, se anunció que aparecería un documental que mostraría cómo llega a organizarse el evento de moda más importante del año. The First Monday in May o "El primer lunes de mayo" (2016) fue estrenado con dirección de Andrew Rossi y la aparición de varias figuras innegables de la industria, incluyendo Anna Wintour, Harold Koda, Thom Browne, Rihanna, André Leon Talley y hasta John Galliano, entre otros. Pero en este documental protagonizado por Andrew Bolton, Curador del Costume Institute, son varios los detalles que podemos revisar y lo mejor se describe a continuación:

-La entrañable presencia de Alexander McQueen. El trabajo del fallecido diseñador inglés supo mezclar perfectamente espectáculo, arte, alta costura, oscuridad y mucho más. Por ello, "Savage Beauty" se transformó en la exhibición más popular del Costume Institute cuando apareció el 2011y en este documental, comienzan mostrando la importancia del vestuario y la exhibición a través de la figura de McQueen.

-Una mirada al propio viaje de Andrew Bolton en la moda. En algunos pasajes, podemos ver que Bolton es un inglés que desde pequeño se interesó por el vestuario, especialmente cuando se adentró al mundo de los new romantics en su adolescencia. Además, aparece en algunas escenas su pareja, el diseñador de vestuario masculino Thom Browne.

-El retorno de Galliano. Sencillo, elegante, conservando su larga cabellera rubia y esencia, John Galliano aparece entrevistado en este documental como parte importante de la inspiración inicial de la exhibición China: Through the looking glass, gracias a su eterno compromiso con Oriente como parte de sus propuestas. Se ve sencillo pero al mismo tiempo, igualmente apasionado cuando habla de la fantasía que le impregnó a sus colecciones, reconociendo al mismo tiempo que ahora es un outcast de la industria.

-El vistazo general a diferentes joyas de la moda. Desde la colección China de Yves Saint Laurent de los '70, pasando por la famosa chaqueta pagoda de su autoría que llevó Diana Vreeland hasta los trajes de Cavalli, Guo Pei y mucho más, el documental nos muestra estampados, brillos, trabajo y manufacturas únicas que difícilmente podemos ver si no viajamos a Nueva York a visitar el MET.

-Ser parte del proceso de producción de la exhibición y gala misma. A lo largo del documental, podemos ver cómo se organiza un gran equipo para poner en marcha la exhibición misma, de qué manera se reunen sus participantes y además, cómo se distribuyen los detalles de la famosa gala que tiene al mundo de la música, cine, política y moda en diversas mesas celebrando el primer lunes de mayo cada año.

-La presencia de Wong Kar wai. El cineasta chino fue invitado como Director Creativo de la exhibición que completó el 2015 como una de las más populares antes vistas, impregnando con la magia de clásicos como Raise the red lantern de Zhang Zimou o su propia In the mood for love cada pasillo. Además, vemos de qué manera se evitan los estereotipos hablando especialmente de la figura de The dragon lady, una mujer asiática que el cine mostró a través de Anna May Wong, la primera estrella de Hollywood que provino de ese lugar.

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. REVOLUTION

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. EGYPTIAN COUTURE

FOTORAMA. FITTING

A LOOK AT CENTRAL SAINT MARTINS

 Me, my friend Javiera and other girls at St. Martins for the workshop

Arte, Diseño y especialmente Moda son las temáticas principales con las cuales Central Saint Martins es relacionada en el mundo. Como una de las universidades más importantes en este aspecto -si no la más famosa gracias a sus alumnos-, St. Martins está empinada en 1 Granary Square, King Cross en Londres, lugar que tuve la suerte de visitar y además, donde realicé un workshop de una semana con distintas materias.

El mito de Saint Martins recorre la vida de cualquier amante, experto o estudiante de diseño y moda. En las mismas salas que caminé, desde John Galliano en los '80 hasta Alexander McQueen, Stella McCartney, Hussein Chalayan o Mary Katrantzou, entre muchos otros, pasaron sus cursos de Moda y Textiles así que el precedente ya era impresionante. Pero una vez dentro, la universidad da a conocer una infraestructura que demuestra por qué es líder en la elección de muchos futuros diseñadores: una biblioteca con libros y revistas de todo tipo, además de colecciones de ediciones del pasado. Una sala con muestrarios de telas y la información de compra, además de materiales y una selección para que los propios alumnos puedan analizarla.

Pero además, los profesores de Central St. Martins son los que componen esta destacada institución. Maria Nishio fue la encargada de abrir nuestra semana, quien está a cargo del Taller de Moda. Su labor, tal como nos mostró, es la de ayudar a los estudiantes a encontrar la marca o empresa adecuada para sus prácticas e internships, y por ello sus contactos se mueven entre Louis Vuitton, McQueen o Balenciaga, entre otras firmas de lujo. Pero además, Maria organiza talleres especiales para sus estudiantes donde diseñadores famosos con contactados para extender su ayuda, entre ellos el mismísimo Galliano. Ben Panayi estuvo a cargo del taller de Diseño de Productos, mientras otro profesor ocupó el lugar de Tipografía. Jet se encargó de la clase de Fotografía, y su trayectoria la ha tenido como asistente de Rankin entre otros fotógrafos. Y así, tuvimos también el privilegio de sentirnos como auténticos estudiantes de esta institución, aun cuando fuera solo por una semana.

LE DESIGNER. CHRISTIAN DIOR X GIANFRANCO FERRÉ (1989-1996)

Raf Simons ha sorteado con éxito la importante labor de reimaginar la firma Christian Dior apoyado en siluetas clásicas del archivo y en la feminidad de los años '50. Básicamente, quienes lo indican como un acertado diseñador para la casa francesa, lo señalan amparados en que la simple elegancia y esa nostalgia por lo original está de vuelta. Sin embargo, antes de Simons, Dior tuvo un periodo de reencuentro con grandes vestidos y bordados que nos recuerdan ampliamente el trabajo del diseñador original y su sucesor Yves Saint Laurent mientras trabajó en esa firma: el periodo de Gianfranco Ferré. Amante de los detalles y de darle a la mujer su lugar en un mundo de lujo, Ferré perduró hasta 1996 como Director Creativo.

Tuvo la difícil labor de suceder a Marc Bohan, quien por más de 30 años se dio por completo vistiendo a princesas, actrices y modelos en revistas con sus trajes más modernos pero no por eso menos elegantes. Pero Ferré sintió que esa labor le venía como anillo al dedo, siguiendo de forma paralela su marca de ropa femenina y masculina además de confeccionar las colecciones de Christian Dior. Pero en 1997, todas las casas de moda experimentaron un cambio importante y así nos topamos con McQueen en Givenchy y con John Galliano en Dior reemplazando a Ferré, quien antes de ser diseñador estudió arquitectura y falleció el 2007 a causa de una hemorragia cerebral.

LE DESIGNER. JOHN GALLIANO & DIOR, 1997-2011

Galliano's 10th anniversary at Dior by Simon Procter, Harper's Bazaar 2007

Todo parece volver a 1947, el año en que Christian Dior decidió que la cintura ajustada era la nueva silueta y que la elegancia más que cualquier ostentación era el lujo a llevar. Raf Simons se ha encargado de limpiar cualquier vestigio dejado por estilos pasados en la casa Dior actual, pero a muchos aun les pesa el gran legado de colores, fantasía, formas e irreverencia que John Galliano le dio a esa misma firma, la misma que clavó en la cima de cualquier ranking de fama mundial con ese ecléctico estilo. Por ello, no podemos dejar de recordar parte de sus colecciones para Dior, que desde 1997 hasta el 2011 nos tuvieron viendo cleopatras, masais, geishas remixadas, faraones, vagabundos chic y pavos reales como nunca en cualquier pasarela.

 Además, Galliano a través de Dior vistió a algunas de las actrices más importantes del mundo, muchas de las cuales aun son recordadas llevando sus vestidos.

GLAMOUR. LANVIN BY CLAUDE MONTANA 1990-1992

Yves Saint Laurent llamó alguna vez a Claude Montana su sucesor natural. Eran los años '80, y el diseñador francés recién marcaba la escena cuando revolucionó las tendencias introduciendo sus famosas chaquetas de hombreras desbordantes y cinturas marcadas. Aun cuando su polémica colección de 1983 fue tildada de un homenaje Nazi, Claude Montana era el rey de los '80 junto a Thierry Mugler y Azzedine Alaïa.

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. THE GYPSY LOOK

MODEL TIME. LINDSEY WIXSON

Una de las modelos más famosas y reconocidas de la actualidad, que con sólo 17 años ya tiene experiencia de sobra en pasarelas y publicidad de Miu Miu, Alexander McQueen, Versace y John Galliano, entre otras. Su dulce rostro de muñeca e inusuales rasgos la han convertido en la favorita de muchos diseñadores y revistas, mientras ya adornó las portadas de I-D, Purple y Life Magazine. Lindsey ha declarado que su estilo personal está influenciado por el de Kate Moss, y hoy es la modelo Nº16 en el ranking de las 50 mejores de Model.com. El diseñador Jason Wu le confeccionó su vestido de graduación, y aunque la fama le llegó rápido igualmente fue rechazada por muchas agencias cuando decidió ser modelo, excepto por Marilyn; trabajando con ellos, fue escogida por el propio Steven Meisel para una editorial de Vogue Italia cuando tenía 15 años. 

Desde esa aparición, Wixson rápidamente llamó la atención de una marca que siempre está en la búsqueda de modelos con looks diferentes -no olvidemos la fama que le reportó a Sasha Pivovarova, Lisa Cant y Heather Marks, entre otras-, abriendo exclusivamente el show de Prada el 2010, y cerrando también de forma exclusiva en la misma temporada el desfile de Miu Miu. Hoy se perfila como el rostro ascendente más famoso, y aunque su edad sea muy corta, Lindsey comenzó a estudiar el mundo de la moda a los 12 años, a través de revistas, editoriales, mirando las poses de las modelos y leyendo artículos sobre emprendedores famosos.