OLD SCHOOL. FRANÇOISE HARDY & THE DESIGNERS

Françoise in Paco Rabanne with the spanish designer

Los años '60 vieron cómo la moda y la música se unieron casi en una etapa sin precedentes. Varios diseñadores se dieron cuenta que vestir a famosas significaba no solo que sus trabajos serían exhibidos frente a sus admiradores, sino también que les permitía ligar el estilo de alguna figura con sus propias identidades. Así llegamos al concepto de musa, el cual se vio representado por muchas duplas y también, por las propias artistas buscando su look ideal a través de colecciones de diferentes creativos.

 Up: The singer in Courrèges and Yves Saint Laurent

Françoise Hardy emergió como una de las figuras más importantes de la música francesa, en una primera etapa marcada por el estilo ye-yé. Junto a Sylvie Vartan y otros, se convirtió en símbolo de una etapa más libre y ecléctica, que la tuvo llevando el vestuario de diferentes diseñadores. El español Paco Rabanne fue uno de sus más cercanos creadores; de él supo mostrar los mini vestidos dorados en metal, los enteritos de tejidos metálicos y varias creaciones que hasta hoy son asociadas con ella en fotos y videos. André Courrèges le otorgó la comodidad y además, esas inolvidables minifaldas/botines blancos que combinó mientras tocaba guitarra. Pero además, Yves Saint Laurent la vistió con su Le Smoking, justo a tiempo para su revolución.

In Paco Rabanne and Yves Saint Laurent

Marc Bohan de Dior, Louis Feraud, Charvet, Nina Ricci también formaron parte de quienes vistieron a la cantante en presentaciones oficiales, sesiones de fotos y más. Aunque en algunas publicaciones del pasado se aseguraba que Françoise Hardy no era muy asidua a dar entrevistas ni ser fotografiada, la vimos en editoriales llevando marcas pequeñas y también vestuario de Miss Dior, la firma juvenil de Bohan en la casa francesa pero también, compartiendo con Salvador Dalí en un traje metálico de Paco Rabanne.

In Dior by Marc Bohan, other designers and Courrèges

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. THE GOLDEN DRESS

BLAST FROM THE PAST. THE EVOLUTION OF THE MESSAGE T SHIRT

Durante muchos años, la ropa y sus colores, las claves de la estética y los momentos que determinan cada contexto, se han vinculado fuertemente a los movimientos sociales de cualquier indole. Si se trata de música o protesta, ambos mundos van de la mano, ya sea de manera lúdica o con mensajes que verdaderamente tratan de apuntar a una situación de gran importancia. Pero últimamente, las poleras con mensajes se han tomado las pasarelas, revistas, lookbooks y la combinación de ropa de muchos diseñadores, mostrándolas también como mero instrumento de marketing para convivir con las tendencias al día, el mantener la sensación de "estar informados" y "vivir la misma lucha".

Luego que Maria Grazia Chiuri decidiera dar con esta clave en su debut como Directora Creativa de Dior, la frase "Todos deberíamos ser feministas" (We should all be feminist) retumba como nunca porque además, la camiseta se transformó en la prenda it y todas tenían que llevarla, sin importar si se adhieren a la causa o no. Pero antes de esto, el rock and roll trajo consigo varios ejemplos de poleras icónicas, que se trasladaron al imaginario pop cultural con pequeñas frases que hasta el día de hoy hemos visto. Madonna, Robert Plant, John Lennon, son muchos los artistas que tomaron una polera y la convirtieron en herramienta de mensajes divertidos, osados y por supuesto también profundos. La inglesa Katharine Hamnett se graduó de Central St. Martins y decidió moldear sus colecciones en base a camisetas con mensajes sociales que se relacionaban con la situación que vivía su país durante el periodo de Margaret Thatcher. Una de sus creaciones, Choose Life, fue llevada por George Michael en Wham!, mientras Paul Morley lanzó en 1984 una camiseta similar que llevó Frankie Goes to Hollywood (Frankie says relax). El 2007, el fenómeno se reproducía de manera más humorística con Henry Holland, quien puso de moda las poleras con mensajes enviados a diseñadores y modelos. Y en Chile, ese mismo año, la diseñadora Fran Torres aludía a su propio mensaje con Señorita Sudaca Style bajo su marca y polera.

2007 Fran Torres t-shirts (Photo by Xergis)

Volvemos al 2015 y de repente, una leyenda se desempolva. En 1975, la librería Labyris en Nueva York decidió poner a la venta una polera que decía "El futuro es femenino" (The future is female), la cual fue retratada por Liza Cowan en el cuerpo de su pareja, Alix Dobkin. Así, con los permisos necesarios para ello, la marca Otherwilde decidió desempolvarla justo a tiempo para el movimiento más fuerte que hemos visto del feminismo en muchos años, llegando a ser usada por St. Vincent y Cara Delevingne. Para el 2016, Christian Dior tenía su polera y este año, Prabal Gurung decidió copiar la original de 1975, mostrándola en su show con Bella Hadid y otras camisetas llenas de mensajes, que en este New York Fashion Week se han triplicado alcanzando el ideal de tendencias y deseo que surge alrededor de esta inicialmente contestataria prenda.

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. REVOLUTION

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. EGYPTIAN COUTURE

INSPIRATION. BLADE RUNNER FASHION

A pesar de su siempre sobrio minimalimo y elegante silueta, Raf Simons decidió tomar una arriesgada decisión y basarse en otro tipo de imaginario para su colección Pre-Fall 2015 en Dior: además de tener a Tokio como escenario, se imaginó un estilo influenciado por Blade Runner (1982), la película de Ridley Scott basada en la novela de Philip K. Dick que ya es un clásico de la ciencia ficción. Pero Simons no ha sido el primero ni el último en llevar este imaginario a las pasarelas.

En 1998, Alexander McQueen se mantenía como Director Creativo en Givenchy, la misma firma que tantos dolores de cabeza le daría en su carrera. Pese a ello, creó colecciones modernas y femeninas, tal como la que basaría en uno de sus máximos referentes: Rachael, el personaje principal encarnado por Sean Young en Blade Runner, la misma cinta de ficción de 1982. El año 2009, Jean Paul Gaultier mostraría una futurista pasarela donde sobresalía su homenaje a Pris, el personaje replicante encarnado por Daryl Hannah, mientras ella también sería el centro de la colección Aristocrazy F/W 2014-15 a través de joyas, estilismo y maquillaje. 

FOTORAMA. FITTING

DRESS TO KILL. MARION COTILLARD

No solo es una de las mejores actrices de su generación, sino también, una de las más atractivas de todas. Tiene un gran estilo propio, aprovechando sus gustos por llevar ropa de diseñadores más avant garde como Maison Martin Margiela, Jean Paul Gaultier o sus siempre elegantes y geométricos trajes Christian Dior. Pero además, es rostro oficial de esa misma casa de moda, apareciendo de manera impecable en anuncios de sus bolsos Lady Dior. Marion Cotillard saltó a la fama mundial cuando interpretó a Edith Piaf en la biopic La vie en rose (2007), ganando el Oscar por su actuación, y además, llevando uno de los trajes más comentados de ese entonces: un ajustado modelo de Gaultier blanco en estilo sirena, con pequeñas formas que asemejaban escamas en su falda.

Hoy vive entre películas independientes y superproducciones de Hollywood, premiaciones y una vida junto al también actor francés Guillaume Canet; y en cada paso que da en alguna actividad oficial, es por lejos una de las más esperadas con trajes y galas que nunca defraudan. Hasta se dio el lujo de aparecer en uno de los últimos videos de David Bowie, The Next Day junto a Gary Oldman.

LE DESIGNER. CHRISTIAN DIOR X GIANFRANCO FERRÉ (1989-1996)

Raf Simons ha sorteado con éxito la importante labor de reimaginar la firma Christian Dior apoyado en siluetas clásicas del archivo y en la feminidad de los años '50. Básicamente, quienes lo indican como un acertado diseñador para la casa francesa, lo señalan amparados en que la simple elegancia y esa nostalgia por lo original está de vuelta. Sin embargo, antes de Simons, Dior tuvo un periodo de reencuentro con grandes vestidos y bordados que nos recuerdan ampliamente el trabajo del diseñador original y su sucesor Yves Saint Laurent mientras trabajó en esa firma: el periodo de Gianfranco Ferré. Amante de los detalles y de darle a la mujer su lugar en un mundo de lujo, Ferré perduró hasta 1996 como Director Creativo.

Tuvo la difícil labor de suceder a Marc Bohan, quien por más de 30 años se dio por completo vistiendo a princesas, actrices y modelos en revistas con sus trajes más modernos pero no por eso menos elegantes. Pero Ferré sintió que esa labor le venía como anillo al dedo, siguiendo de forma paralela su marca de ropa femenina y masculina además de confeccionar las colecciones de Christian Dior. Pero en 1997, todas las casas de moda experimentaron un cambio importante y así nos topamos con McQueen en Givenchy y con John Galliano en Dior reemplazando a Ferré, quien antes de ser diseñador estudió arquitectura y falleció el 2007 a causa de una hemorragia cerebral.

GLAMOUR. DEPECHE MODE & FASHION

 Depeche Mode performing at Top of the Pops, 1981

Desde principios de los '80, su estilo venía de la mano de las subculturas reinantes en Inglaterra, donde se formaron los new romantics y club kids en todo su esplendor. Depeche Mode y sus miembros, desde Dave Gahan hasta Martin Gore e incluso el ex tecladista Vince Clarke -quien después formaría Yazoo e Erasure-, todos han llevado un marcado estilo a lo largo de su carrera, el cual incluso se atrevió a nutrir a las pasarelas, inspirar colecciones o tomar íconos a través de etapas como la vaquera en plena grabación del video Personal Jesus (1990), la que coqueteaba con el S&M en Black Celebration (1986) o aquella que jugó con el grunge y Tony Manero en Song of Faith and Devotion (1993) y Ultra (1997).

Pero además de marcar pauta con el vestir, Depeche Mode ha sido una de las bandas más solicitadas para musicalizar videos de moda o fashion films. Dior, comandada por Raf Simons, muestra en distintas temporadas su mini película Secret Garden, lanzada por primera vez el año 2012 y dirigida por Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. Allí suenan tres famosas canciones en la discografía de la banda electrónica británica: Enjoy the Silence en el primero, Behind the Wheel en el segundo y Strangelove en el video publicado este año. Pero Dior no es la única marca; Giorgio Armani decidió musicalizar el clip de publicidad para su perfume Acqua di Gio Essenza con Personal Jesus el 2012.

LE MOVIE. YVES SAINT LAURENT/ SAINT LAURENT (2014)

Durante muchos años, el imperio creativo de Yves Saint Laurent en la moda no solo cambió las reglas al incoporar una línea permanente de pret-a-porter, sino también al coquetear abiertamente a través de ella con el arte. Para muchos, la moda se acabó cuando el francés se retiró y su vida es aun más fascinante. Por ello, este 2014 se estrenarán dos películas sobre su vida, una que viene de la mano oficial de la marca -a través del beneplácito de Pierre Bergé, socio y ex pareja de Saint Laurent-, y otra cuya historia parece ser más "libre". La primera se llama Yves Saint Laurent y fue estrenada en Francia en febrero, mientras que Saint Laurent fue estrenada en pleno festival de Cannes en mayo.

La versión oficial indaga entre los días del diseñador bajo su rol inicial como discípulo de Christian Dior, sus problemas mentales (el diseñador era maníaco-depresivo), pero especialmente su relación junto al mismísimo Bergé. Pese al atractivo que mantiene por ejemplo, que las prendas originales aparezcan a lo largo de la cinta, quizás la historia se pierde un poco al retratar excesivamente los amoríos de Saint Laurent más que su pasión por el diseño. Nota aparte merece la descripción implícita de un romance o coqueteo eterno con Karl Lagerfeld, su amigo y de alguna manera rival durante toda su vida.

Por otra parte, la trama de Saint Laurent es un poco menos conocida, pero sus actores son más famosos. Aquí Gaspard Ulliel, Lea Seydoux y Louis Garrel aparecen como el diseñador, de la Falaise y Bascher. Lo que es cierto que en ambas cintas se repiten personajes claves de la vida del francés como LouLou de la Falaise, Betty Catroux -dos de sus musas-, el amante Jacques de Bascher, y por supuesto Pierre Bergé. Se extraña eso sí que ninguna repare en la relación eterna de Yves con Catherine Deneuve, una que trascendió a la gran pantalla a lo largo de la carrera de la rubia desde Belle de Jour (1967).

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. ON THE WALL

LE DESIGNER. JOHN GALLIANO & DIOR, 1997-2011

Galliano's 10th anniversary at Dior by Simon Procter, Harper's Bazaar 2007

Todo parece volver a 1947, el año en que Christian Dior decidió que la cintura ajustada era la nueva silueta y que la elegancia más que cualquier ostentación era el lujo a llevar. Raf Simons se ha encargado de limpiar cualquier vestigio dejado por estilos pasados en la casa Dior actual, pero a muchos aun les pesa el gran legado de colores, fantasía, formas e irreverencia que John Galliano le dio a esa misma firma, la misma que clavó en la cima de cualquier ranking de fama mundial con ese ecléctico estilo. Por ello, no podemos dejar de recordar parte de sus colecciones para Dior, que desde 1997 hasta el 2011 nos tuvieron viendo cleopatras, masais, geishas remixadas, faraones, vagabundos chic y pavos reales como nunca en cualquier pasarela.

 Además, Galliano a través de Dior vistió a algunas de las actrices más importantes del mundo, muchas de las cuales aun son recordadas llevando sus vestidos.

BACK IN THE ADS. CHRIS VON WANGENHEIM FOR DIOR